Однодневный велопоход по Перу – Боливии.

Однодневный велопоход по Перу – Боливии.

Участники группы

ФИО, год рождения, обязанности в группе
Сергей Емельянов г.р. 1959 Руководитель
Светлана Емельянова
Любовь Романова г.р. 1984 Ответственный за отчет
Иван Попенко г.р. 1978 Фотограф, оператор
Сергей Крылов г.р. 1959 Оператор
Медведева Ирина Казначей
Жигарев Алексей г.р. 1981 Фотограф
Жигарева Ольга Медик-аптекарь-медсестра-переводчик
Тур Анна Переводчик
Мясников Юрий г.р. Фотограф
Новиков Женя
Александр Шевченко г.р. 1975 Ответственный за отчет

Фотоальбом

Предисловие руководителя

Прошел уже год со времени нашего путешествия по Латинской Америке, а впечатления от увиденного нарастают; они, как хорошие французские духи, раскрываются со временем и привносят в жизнь множество маленьких счастливых минут. Мы готовы вновь и вновь возвращаться на берега высокогорного озера Титикака, наслаждаться величием и в тоже время спокойствием Мачу-Пикчу , безмолвием соляного озера Салар-Уюни, вспоминать добродушие местного населения и мечтать вернуться опять – ведь нам было там хорошо. Сколькими тайнами поделились с нами эти две страны: Перу и Боливия и скольких мы не увидели? Величественная империя инков столетиями строила здесь храмы и дороги, а следом за ней испанские конкистадоры возводили свои храмы на фундаментах инкских построек. Как здесь все переплелось!

Мы прошли под рюкзаками по Кордильерам, проехали на велосипедах по самой опасной в мире дороге, совершили путешествие на джипах. Нам удалось увидеть то, что многие видят по телевизору. Нам удалось увидеть МИР с другой стороны Земли!

Предисловие составителей.

Ответственных за отчет в нашей группе двое: Александр Шевченко и Любовь Романова. Первые 12 дней описываются от лица Саши, вторые двенадцать – от лица Любы. Вернее так планировалось, но Люба начала дописывать в Сашину часть и наоборот. Так что получилось нечто похожее на письмо дяди Федора. Не удивляйтесь переходам от первого лица к третьему и наоборот.

Подготовка.

Очевидно, Южную Америку хочет навестить множество неюжноамериканцев, но попадают туда немногие. Причина – высокая стоимость перелета, примерно в два раза превышающая траты на пребывание там. Слезы утраты застилают мне глаза, когда я пишу эти строки, но факт есть факт: минимальная стоимость перелета авиакомпанией KLM по маршруту Москва – Амстердам – Лима – Амстердам — Москва составляла 49000р.($2000) На момент путешествия 1$ = 24 – 25р. В Лиму летает также испанская Iberia. Леша с Олей, живущие в Ирландии, летели в Лиму через Испанию.

С визами в южноамериканских странах дело обстоит гораздо приятнее. В Перу виза не нужна совсем, а в Боливию виза бесплатна, но ставят ее при условии, что ты сделал прививку от желтой лихорадки. На обратном пути мы собирались задержаться на денек в Амстердаме. На этот денек пришлось оформлять шенген, что стоило намного больше времени и денег чем для Перу и Боливии вместе взятых.

После выполнения программы минимум(билеты + визы), мы озаботились, как обустроить жизнь свою. Через интернет были оплачены: билеты на самолет Лима – Куско и Хульяка – Лима($270), отель в Куско($22 в день), хостел в Лиме($5 в день).

1 день 07.06.2008 Шереметьево. Амстердам — аэропорт Schripol.

Аэропорт Schripol в Амстердаме


По плану после перелета Москва – Амстердам мы должны были провести 14 часов в транзитной зоне аэропорта Амстердама. Не помню, что нами двигало, когда мы сдавали багаж, но зачем-то мы попросили выдать нам его в Амстердаме. Обнаружив по прилету, что находясь в транзитной зоне, невозможно дотянуться до багажа, помчались в KLM договариваться о дальнейшей судьбе наших рюкзаков. Таким образом мы развлекли себя примерно на час, но оставалось еще 13…… На наше счастье аэропорт Schripol предназначен для того, чтобы там жить. Сначала мы обнаружили, что можем заказать себе любое место на предстоящий рейс в Лиму и таким образом провели время, пересаживая друг друга с места на место. Следующей жертвой стала детская комната, где можно покататься на качельках и горочках (очень прочных) для детей лет 6. Ну и, разумеется, магазины…. Они, впрочем, закрылись к 23 часам и к нам пришло осознание того, что магазины есть главный смысл существования. Без них делать в этой жизни оказалось нечего. Мы отправились бродить по этому громадному и пустынному аэропорту. Раз пять видели мышей, которые чувствуют себя очень вольготно и людей почти не боятся.

А в это время в Германии начинался чемпионат Европы по футболу. В одном из кафе натыкаемся на четырех болельщиков южных кровей, безучастно смотрящих на матч Турция – Португалия. Турки на последних минутах закатывают мяч и хоронят все надежды португальцев. После этого трое разворачиваются и бредут вдаль. Спрашиваем у оставшегося:
— Ты откуда?
— Я из Турции.
-Что же ты не радовался забитому мячу и вообще победе?
— (Показывая на три уныло удаляющиеся фигуры) Потому что они португальцы…
Этот чудесный аэропорт оказался оборудован еще полулежачими креслами, в которых мы уютно провели ночь, видя только в страшных снах 14 часов проведенных в транзитной зоне, например, Шереметьево.

А в это время в Лиме… Пока мы ворочаемся на жестких, неудобных креслах аэропорта, Леша с Олей вовсю развлекаются в столице не нашей родины.

2 день 08.06.2008 Амстердам — аэропорт Schripol. Лима(Lima).

Лима. Полицейские ходят не только с дубинками.

С утра состоялось культурное мероприятие по посещению музея Ван Гога, филиал которого находится в аэропорту. Насытившись духовно, выпили 100мл бутылочку вина на четверых, пока стояли в очередь на регистрацию. Тётечка за стойкой сказала: «Уф, чую русским духом пахнет», а именно: «Кто-то из вас с утра много принял алкоголя. Я скажу членам экипажа, чтобы за вами проследили».

Навстречу Южной Америке нас нес замечательный AirBus. В сиденье каждого кресла были вделаны мониторы и пульт управления. На выбор предлагался довольно большой список музыки, фильмов, игр и развлекательных программ. Можно было выбрать как из попсового, так и из классического списков. В общем, 14 часов пролетели незаметно. Более того, я всю поездку жаждал возвращения на таком же авиалайнере.
По прилету деньги меняли в аэропорту. 1$ = 2.75 солей. 1 соль = 8.6р. Сдали багаж за 14 солей(120р.) в сутки за место и наняли микроавтобус – 30 минут езды до Лимы за 70 солей(600р). В Лиме уже 2-й день тусовались ирландцы Леша и Оля.

До самолета в Куско у нас был вечер и ночь, и мы решили посетить недавно построенный парк фонтанов (35р). Ехали туда на «школьном автобусе», т.е. автобусе, как в американских фильмах. Проезд 1 соль.(8.5р).

Парк фонтанов.

Парк оказался замечательным развлечением. Больше всего радости доставил фонтан, который включается и выключается под действием неведомых сил. Когда он выключен, ты можешь забежать внутрь, но никогда не знаешь, когда он включится опять и обольет тебя. Поэтому по всему фонтану бегает толпа визжащих, счастливых и мокрых людей, к которым мы тут же присоединились. Второй фонтан, в котором можно было «поучаствовать» представлял собой галерею ограниченную струями воды. По этой галерее идет нескончаемый поток радостных посетителей парка. Кроме кучи милых, разных, красивых фонтанов, в центре парка расположился музыкальный фонтан. Напор воды и количество бьющих струй зависит от звучащей музыки, а на распыленной водной поверхности показывают кино или всякие разнообразные спецэффекты.

Парк фонтанов 2.

После парка пошли бродить по Лиме. Сказать, что на улицах столицы Перу шумно – значит не сказать ничего. Свист, гудение, возгласы водителей, визг тормозов, смех, перебранка – все это вместе создает впечатление, что ты попал в какой-то сумасшедший дом, причем как раз в день самоуправления; о выражении «Тише едешь – дальше будешь» здесь конечно никто в жизни не слышал, вместо него действует негласное правило «Чем дряхлее машина – тем отважнее водитель». Посетили главную площадь «Plaza de Armas». В Перу все главные площади так называются. Похоже, это название и наше слово «плацдарм» являются родственными. На этой площади находятся какие-то важные учреждения, иначе рядом с ними не стали бы выставлять бронемашины с пулеметами. С легкой руки Емельянова, известного своими лингвистическими способностями и даже ставшего отцом-основателем языка «Емельяндо», эту и все последующие площади мы называли Plaza de Armani. Надо сказать, что особенностью Емельяндо, делающей его простым в изучении и применении, является замена сложных иностранных слов примерно похожими русскими или другими знакомыми его автору словами; в этом путешествии лексикон пополнился также выражением «Инка Троп» (приближенное к русскому языку «Inca trail» — Тропа инков). Ну а поскольку отца-основателя постоянно носит по белу свету, Емельяндо имеет вполне серьезные шансы вскоре стать языком международным.

Лима. «Plaza de Armani» в ночи

На plaza de Armani искали Pizzaro на коне – памятник основателю Лимы, под предводительством которого конкистадоры окончательно разгромили инкскую империю; по информации ЛП несколько лет назад памятник перенесли немного подальше от площади, чего давно добивались служители расположенной на площади cathedral, которым из окон открывался чудесный вид на зад коня великого полководца… Унесли, незадачливого Pizzaro, как видно, далеко, сколько мы ни ходили по окрестным улочкам, ни его, ни животного, с вышеозначенной частью тела, так и не нашли.

Спать поехали в аэропорт, где везде было много народу и мы долго искали место ночевки. В итоге нашлось уютное местечко за пальмой, где и заснули на ковриках в спальниках.

3 день 09.06.2008 Лима(Lima) – Куско(Cuzco).

Аэропорт Лимы. «Утро в сосновом бору»

Все аэропорты Перу имеют сбор. Внутренний — $6, международный — $30. Доллары спокойно принимаются почти везде.

1 час 15 минут и мы уже в Куско – древней столице инкской империи. Собственно, от столицы тут осталось очень мало. Испанцы сравняли все важнейшие постройки с землей, а на их основании построили свои храмы и муниципальные здания.

Здесь ждала нас гостиница, что было весьма приятно после двух ночей, проведенных в аэропортах; первым делом в гостинице предложили кока-чай (заваренные листья коки), на который все накинулись с энтузиазмом. По вкусу чай напоминал зеленый с легким ароматом рыбы, а вот воздействия,

Cuzco. Coca tea. Начало…

такого желанного и долгожданного, не оказал никакого. Жевание листьев (традиционное занятие местных жителей) тоже эффекта не дало. Не достигнув успеха с растениями, пошли бродить по развалинам.

Первой инкской достопримечательностью была крепость Pucara в 8 км от Куско. Туда добрались на автобусе за 2 соля с носа. На автобусной остановке продают обед: в железную миску накладывают картофель с яйцом и все это заливают подливкой (1.5 соля). Поел, тарелку сдал, ее моют в ведре и используют опять. Картофель очень сухой. Сперва решили, что это специальный сорт, ведь в Перу и Боливии известно около 400 сортов картофеля.

Pucara оказалась не очень большой крепостью. В путеводителе о ней сказано совсем немного, поэтому мы с интересом послушали дополнительную информацию от потомка индейцев. Выяснилось, что это была одна из центральных крепостей. На нее ориентировались крепости поменьше, которые отстояли на видимом расстоянии, дабы было видно зажженный огонь, как сигнал опасности. Ближайшая крепость называлась Puca-Pucara, следующая за ней Puca-Puca-Pucara. Мы не стали спрашивать, как называется 38-я по счету крепость, т.к. хотели послушать что-нибудь еще. Кроме названий крепостей наш неявный гид поведал о предназначении ручьев стекающих со стен бывшего храма. Надо омыться в них, и родится двойня. Теперь ждем демографического взрыва… Кроме того познали название некоторых пахучих трав, которые используются в приготовлении мумий и пищи: мунья, кунука(Qjunuca).

За 35 солей(300р) был нанят подвернувшийся под руку гид, который обещал провести нас тропой, являвшейся частью Великих троп инков (те самые Инка троп). От столицы Куско в четыре стороны света отходили тропы инков, по которым осуществлялось движение и снабжение всей империи. Через каждые 2км находилось нечто похожее на почтовые отделения. Когда необходимо было доставить срочное письмо, в дело подключалась курьерская служба. Спецбегуны бежали по два километра передавая письмо как эстафетную палочку. Так как тропы проходили по горам забираясь на высоту более 5000м, работка была та еще… не излегких. Поэтому такие курьеры служили на госслужбе всего месяц, тогда как остальные по три месяца отрабатывали своеобразный налог государству.

Теперь на Инка тропах беззаботных туристов подкарауливают группки вездесущих торговцев, которые, завидев зазевавшуюся жертву, начинают активно предлагать и продвигать всевозможные перуанские сувениры; и хотя языковые трудности сводят промо-акции к возгласам «Amigo! True alpaca! Look, look!», энтузиазм и артистические способности, а также способность бежать за чересчур упрямым туристом несколько сот метров, изо всех сил размахивая пледом и нахваливая товар, не оставляют у тебя никакого сомнения, что остаток жизни придется раскаиваться и лить горькие слезы, если сейчас не купишь этот плед. Кстати, в этот день мы впервые увидели живых альпак (порода одомашненных лам) – очень милые и пугливые животные с потрясающе мягкой шерстью. Печенье с имбирем из Ирландии они, однако, есть отказались, смешно бебекая на нас каждый раз, когда кидали его в их сторону. Ну да не беда, печенье с удовольствием доел Крылов.

В одной из деревень у тропы на солнце был развален картофель. Оказывается, он сушится таким образом несколько месяцев и становится на вкус очень сухим и напоминает нашу мороженую картошку. Разумеется, мы тут же стали помогать местному населению в раскладывании картофеля.

Инки были забавный народец. Главным их занятием, похоже, была возня с мумиями. За много лет помершего народу накопилось больше чем живого, поэтому дел хватало. Кроме того, что у мумий был свой, хоть и небольшой, но домик, они еще «жили» полноценной жизнью: их наряжали, кормили, что-то им рассказывали, водили друг к другу в гости. Хорошо быть мумией! В перерывах между уходом за останками предков инки любили кататься с горок. Своими задами они протерли в каменных склонах желоба и развлекали себя катанием по ним. Поухаживать за мумиями нам не удалось, ввиду отсутствия оных, а вот с горки покатались с огромным удовольствием.

Наш гид Habier оказался по совместительству ресторатором. В его кабачке мы взяли «меню» за 10 солей (85руб), состоящее из салата, супа и основного блюда. Было испробовано в том числе и мясо ламы. А уж совсем главным блюдом была заказана куй (cuy) — морская свинка (guinea pig) за 45 солей, представляющая собой распятую на тарелке тушку весьма специфического вкуса. Слово «специфического» можно было бы заменить на «отвратитильного», но нашелся среди нас Сергей Крылов, которому эта свинка понравилась. А вообще, это одно из любимых лакомств инков. Из окна кабачка открывался чудесный вид на синьору, которая силилась выкинуть из окна второго этажа огромный матрас (в дверь он просто не пролезал); наконец матрас упал, что ознаменовалось бурной радостью собравшихся под окнами соседей и нашими аплодисментами.

4 день 10.06.2008 Куско(Cuzco) – Аквас Кальентес(Aguas Calientes).

До Мачу-Пикчу можно идти тропой инков несколько дней, и говорят, что это безумно красиво, а можно на паровозике — $140 за туда и обратно. Поезд, выезжая из Куско, должен преодолеть высокую гору. Делает он это, как и все умные люди, по серпантину. То есть, едет в одну сторону вверх, доезжает до тупика, потом в обратную и так много раз. Поездка занимает 4 часа. Обслуживание как в самолете — с едой. За окном красивейшие горные пейзажи. Конечный пункт — Aguas Calientes, место старта до Мачу-Пикчу. Гостиница, да и весь город, находится вплотную с железной дорогой, но так как поезда ходят раз в сутки, то неудобств это не доставляет.

Само посещение Мачи Пикчи было запланировано на следующий день, а пока мы решили прогуляться по окрестностям. Начали с музея Мачу-Пикчу: ЛП настоятельно советовал посетить его,

Ботанический сад. Подпираем банановую пальму.

иначе бы мы ничего не поняли в самом городе инков на следующий день. Пока выясняли цены на студенческие билеты у синьоры-кассирши, Емельянов, слившись со стенкой, прошел мимо нее и через 5 мин возвратился к нам, заявив, что все обошел и вообще можно уже идти дальше. Но мы тоже хотели посмотреть на черепки и палки-копалки, и, сторговавшись на 8-ми студентах – 4 взрослых, ринулись к заветным витринам. Черепки как черепки, и сейчас в памяти от них уже мало что осталось; но один экспонат запомнился навсегда: за стеклом стояла фотка какой-то древней плошки и аккуратная табличка на английском «Находится на выставке в Японии. Вернут в мае 2008 г.». Видно японцам понравился экспонат…

Подъем в надежде увидеть Мачу-Пикчу с соседней горы.

Потом был ботанический сад, в котором увидели, как растет кофе, бананы и много непонятных растений. Леха Жигарев сбивал палкой висевший высоко на дереве сочный гренадин; упрямый гренадин так и не пал к нашим ногам, так что пришлось стоять под ним с открытыми ртами и ловить падающие вниз капли сока подбитого фрукта.

Туманный вид на Мачу-Пикчу.

Закончили прогулку взбиранием на очень высокую гору, откуда открывается великолепный вид на Мачу-Пикчу. Вернее, должен открываться, но пошел дождь и он не открылся. Подъем на эту смотровую площадку оказался забавным. Все время казалось, что вот уже конец подъема, дальше ведь уже идут отвесные кручи, но нет! тропа петляя, находила путь все выше и выше. Кое-где, в особо крутых местах использовались отвесные деревянные лестницы.

Aguas Calientes переводится как Горячие Источники. И они там есть. Продрогшие и промокшие после подъема и спуска, заплатив 10 солей, окунаемся в целебную теплоту подземных вод… Садится солнце… Над тобой возвышаются величественные, спокойные горы, покрытые джунглями… А вверху ясное и чистое небо усыпанное звездами… Ты лежишь в теплой, теплой воде… Любуешься на горы, звезды и тебе совершенно непонятно, что где-то может быть какая-то другая жизнь отличная от этой…

5 день 11.06.2008 Аквас Кальентес – Мачу-Пикчу(Machu Picchu) — Куско.
От города до Мачу-Пикчу ходят автобусы. Но мы не клюнули на эту удочку, и, как настоящие туристы, вышли затемно в 4.45 и больше часа поднимались, чтобы успеть к открытию в 6 утра и насладиться рассветом при небольшом скоплении народа. Охраняется этот музей под открытым небом строго. Нельзя проносить с собой еду, большие рюкзаки (предельный размер неизвестен и определяется исключительно проверяющим) и еще кучу разных вещей, о чем сообщает длинная инструкция на билете. Билет недешев и стоит около $50.

Ровно в 6 утра мы, подкрепившись после утренней прогулки, били копытом в ожидании открытия древнего города, который почему-то никто открывать не собирался. Более того, вскоре к входу подкатил автобус, из которого высыпала толпа туристов и выстроилась у турникетов в галдящую очередь впереди нас. Не потерпев такого беспредела, мы пролезли рядом без турникетов и пошли ко вторым воротам, преграждавшим вход в заветный город. Неожиданно на пути возник дворник с метлой, который стал что-то говорить про необходимость дожидаться открытия по ту сторону турникетов. Красноречиво помахивая часами, которые у всех показывали разное время, а у Крылова, так вообще, вместо времени показывали высоту и давление, мы обогнули дворника и миновали вторые ворота, где проверяли рюкзаки. О тщательности проверки свидетельствует хотя бы тот факт, что на апельсины, которые Саша, святая наивность, забыл выложить из кармана-сеточки рюкзака, никто даже и внимания не обратил, не говоря уж о Бибибле (полюбившийся всем перуанский йогурт Bebible) и других припасах, наполнявших наши сумки изнутри.

Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу самая известная и самая малоизученная инкская достопримечательность. Испанцы во времена конкисты не дошли сюда и до 20 века. Кроме некоторых местных жителей, никто не знал о сем замечательном строении. Существует масса гипотез о том, что это было для инков: место уединения для верховного инки, место избранных женщин или необитаемое, к моменту завоевания, место. Одно ясно – это был важнейший церемониальный центр империи.

Горные плантации и разводной мост инков.

Описывать Мачу-Пикчу в дневнике задача неблагодарная, это надо видеть воочию. И обязательно начиная с рассвета. Весь памятник истории обойти за один день очень тяжело, если вообще возможно. Кроме основных строений в центре, существует еще несколько разных храмов на горах вокруг: храм луны, храм солнца, инкский разводной мост и т.п. Поднимаясь к храму солнца мы засветились в кадрах бразильского телевидения, снимавшего здесь какую-то научно-популярную передачу и приветствовавшего нас словами «харашо» и «я тебья льюблю». В кадры этого же самого бразильского телевидения попал и Серега, сидевший на корточках и поедавший в центре храма шпроты из банки, донося до окружающих свой благочестивый вид, и запах консевированной рыбы.

Инки были не кровожадный народ и, в отличие от ацтеков, в жертву людей обычно не приносили. Кое-когда в трудные годы, конечно, грешили этим. Но происходило такое жертвоприношение крайне редко, и быть жертвой считалось большой честью. Это был(а) подросток из знатной семьи, обязательно прекрасный телом и душой. Для жертвы проходившая на вершине горы процедура была безболезнена. По пути к храму солнца мы сделали небольшую постановку имитирующую жертвоприношение морской свинки. На роль невинного подростка единодушно избрали Крылова, но он, по скромности, от такой чести отказался. Для придания постановке инкского колорита в нее включили, помимо жреца (Саша) и жертвы (Оля), змею (Ира), пуму (Ваня) и кондора (Люба) – три священных для инков животных.

Этим же днем мы возвращались поездом обратно в Куско. Проводники устроили сначала показ мод, демонстрируя шмотки из альпаки, а под конец выдали какие-то разнузданные пляски в национальных костюмах. Остановились в той же гостинице в центре ($22 в сутки). Вечером в ресторанчике порадовал подход местных кабатчиков к посетителям. Когда мы попросили чевичу (блюдо из морепродуктов), хозяин сказал, что она у него, конечно, есть, но он нам ее не подаст. Чевича слишком тяжела для ужина и ее подают только днем.

6 день 12.06.2008 Куско – Пуно(Puno)

До Пуно можно добраться на обычном автобусе за небольшие деньги, а можно за $35 на автобусе Inka Express. По пути следования делается четыре остановки в представляющих интерес местах, и вся поездка занимает 9 часов. Первой достопримечательностью была доминикано-иезуитская церковь, построенная, как водится, на основании порушенного испанцами инкского храма. Картины и фрески писали особо одаренные и специально обученные инки по привезенным из Испании эскизам. Поэтому в качестве растений, участвующих в библейских сюжетах, можно увидеть коку, а в качестве вспомогательных украшений к фрескам встречается инкский крест. Сей крест символизирует, как и у многих других народов, всякие разные стихии, а также трех священных животных: змею, пуму и кондора, означающих мудрость, смелость и дух.

Второй достопримечательностью стал храм Raqchi, по счастью не разрушенный конкистадорами, посколько они не поняли, что это место поклонения, а приняли его за место производства керамики. В третий раз была остановка на высоте 4300м, дабы пассажиры полюбовались шеститысячником и истоком Урубамбы, а в последний стоп – музей Pukara.

Вечерний Пуно.

К вечеру прибыв в Пуно, разместились в забронированной заранее гостинице($15). После выхода на улицы города ко мне и Ване пришло осознание того, почему все время до этого не покидало ощущение какого-то неудобства, недоделанности, нехватки чего-то… Все города и места, посещенные нами, были чистыми, уютными, насквозь туристическими. Гостиницы были заранее забронированы, трансфер обеспечен. Там где чего-то не хватало, вежливый персонал все устраивал. Оля и Аня, общаясь на испанском, взяли на себя большую часть забот по нашему обустройству. Конечно, это экономило массу времени и денег, но… Все же не хватало общения с местным населением. Не хватало двухчасовых шатаний по городу в поисках отеля… Все было как-то цивильно… И вот Пуно: вечерний, шумный, грязноватый. Улицы наполнены веселыми перуанцами и постоянно гудящими автомобилями. Зашли в отель, дабы договориться о размещении на обратном пути. Поторговались. Сбили цену раза в три, до 15 долларов, хотя этот отель был не в пример лучше нашего и имел три звезды. Настроение сразу поднялось. Ужинали в премилом ресторанчике, где больше всего запомнились кальсоны (пицца кальцоне) и горячий шоколад. Настолько запомнились, что мы спросили рецепт и потом домой закупили специальные шоколадные плитки для приготовления щоколада.

7 день 13.06.2008 Пуно, Перу – Копакабана(Copacabana), Боливия – Остров Солнца(Isla del Sol)

За 10 солей(85руб) из Пуно идет автобус до Копакабаны – ближайшего пограничного городка Боливии. На дорогах стоят бабушки-заправщицы с канистрами бензина. Много как-бы недостроенных домов. То есть они построены и в них живут, но сверху торчат куски арматуры, как будто будет достраиваться еще один этаж. Возможно, это сделано для того, чтобы меньше платить налогов – с недостроенного дома берут налог меньше.

Передвижная автозаправка	Обмен газовых баллонов населением

Потихоньку, полегоньку автобус докатил до границы с Боливией. Все отметились на перуанской стороне, потом пешочком перешли на боливийскую сторону. Местные пограничники на редкость расхлябаны в плане проверки паспортов. Я подал одному такому паспорт с открытой визой, он сразу шлепнул печать, даже не посмотрев на страницу с фото. Видимо, желающих эмигрировать в Боливию незаконно не так уж и много. Снова забираемся в автобус и вскоре прибываем в Копакобану, которая находится на озере…

Загрузка в титикаковскую лодку	Островитяне

Слово знакомое с детства из школьных учебников. Мало географических названий откладывается в головах трудолюбивых учеников, но вот это остается в голове у всех и навсегда. Озеро Титикака. Огромное, длиной 170 км, шириной 60 км, находящееся на высоте 3820м, озеро является самым большим в мире среди озер находящихся на высоте более 2000м и самым большим в мире судоходным озером. Но не размеры привлекают сюда людей со всех концов света, а потрясающая красота, которая открывается всем, кто приезжает в эти края. Боливианцы утверждают что «titty» находится по их сторону границы, а «caca» у перуанцев. Хотя на языке Аймара одно слово означает «пума», а второе «скала».

В Копакабане только ленивый не меняет деньги. $1 = 7.1Bs, 1Bs(боливиан) = 3.5руб. При этом, если меняешь много денег – можно и поторговаться за курс. За 400 боливианов(1400руб.) нанимаем лодку на пристани, которая обязуется отвезти нас на остров Солнца, а в 5 утра доставить обратно. Лодка высаживает нас на пристани, огороженной забором, у маленького храма. Тут же появляется человек, который требует 5Bs с носа то ли за посещение храма, то ли за посещение всего острова. Потом оказалось, что это за посещение определенного региона, на которые поделен весь остров. Это стало понятно после посещения одной из крупных деревень. Некоторое время за нами пыхтя бежала какая-то боливийская тетечка с корзиной, обогнала на подступах к селению и, поставив корзину начала объяснять, что проход платный. На подмогу пришел боливийский дядечка с абсолютно новой пачкой очередных билетов по 10 Bs (как мы поняли, каждый поселочек выпускает собственные билеты, хотя предназначение таких сборов – улучшение дороги – остается неизменным) и между нами началась бойкая торговля минут на пятнадцать. Сторговались на половине, после чего шустрый дядечка оторвал один билет и написал на нем «12 2008 lox». С тем и пошли дальше…

Нам очень повезло с днем посещения Isla del Sol. В этот день здесь была грандиозная свадьба. Хотя, по-другому боливийцы справлять свадьбы, похоже, не умеют. Во дворе церкви играло, перебивая друг друга, два оркестра и человек 500 пело, плясало и веселилось под эту музыку. Многие из них были наряжены в одинаковые пестрые костюмы и двигались тоже одинаково. Вообще, боливийцы любят всякие праздники. Каждые выходные по улицам ходят какие-то нарядные парады и мини-карнавалы. А уж свадьбу справить помпезно это дело чести. Боливийки одеты в блестящие наряды с неизменными шляпами-котелками на головах и длинными двумя косичками за спиной. Этот наряд повелел носить индейцам испанский король. В повседневной жизни за спиной носится пестрый узел с вещами или детьми.

Деревни острова опустели – все ушли на праздник. В дороге изредка попадаются старички с вязанками хвороста, погоняющие лам или ослов с вязанками побольше. Тропа иногда спускается к берегу и можно лицезреть холодную, чистую, прозрачную воду. Виды – потрясающие воображение! Гладь озера уходящая вдаль и одинокая лодка, качающаяся по волнам на фоне заснеженных гор… Мой словарный запас скуден, чтобы описать даже малую толику того, что я увидел. Лучше поезжайте туда сами…

Ночевали в хостеле за 15Bs. В одном из номеров был даже душ на электрообогревателе с оголенной, местами, проводкой. Поужинать пошли в местный кабачок. Поразились высоким ценам. Яйца – 12Bs, суп – 20Bs. Оказалось, что если заказываешь яйца, то получаешь в придачу суп и салат, заказываешь суп, получаешь еще кучу еды.

Isla del Sol

Жители острова Isla del Sol

8 день 14.06.2008 Остров Солнца – Копакобана – Ла-Пас(La Paz)

В 5 утра сонные и замерзшие мы были на причале и сидели в лодке. Боливийцы полностю отдают себе отчет, что они не короли, поэтому наш рулевой пришел на час позже обещанного. Благодаря этому мы увидели красивейший рассвет на озере Титикака. Приплыли в Копакабану и тут же заскочили в автобус на Ла-Пас (150Bs за всех). В нем сидели исключительно колоритные местные жители. По опыту пребывания за рубежом знаешь, что если туземцы называют тебя «мистер», то они точно выделяют тебя как туриста. Аналогичные мысли приходили в голову, когда от боливийца в свой адрес слышал слово «amigo». Оказалось, что между собой они тоже так называют друг друга. Amigo или amiga.

Утро туманное, утро седое… Переправа автобуса через озеро

Ла-Пас – столица Боливии. Город, находящийся на высоте 3700м в котловане из окружающих красноватых гор. Вид, открывающийся на город при спуске в котлован, очень впечатляющий. Много событий и переворотов повидал этот город и вообще страна. За 178 лет своего существования в Боливии произошло 192 государственных переворота. В данный момент на вершине власти находится президент – кокальеро, что означает: глава клана выращивающего коку. Собирательный образ нынешнего президента это что-то вроде Жириновского. Недавно в ООН глава государства, пытаясь убедить мировое сообщество в безвредности коки, достал ветку этого благородного растения и потрясая сказал: «Вот смотрите, она не белая, она зеленая!». По разным оценкам выращивание зеленого дурмана дает около трети ВВП государства.

Ах, эти знойные боливийки!	Жертвенные приношения

Как и в любом крупном городе, в Ла-Пасе есть районы для бедных и для богатых. Центр – скорее для бедных и туристов, где мы и поселились, на площади Сан-Франциско. Каждый дом — это мелкая торговая лавка, магазин, интернет или кафе. Кроме того, на улице повсюду продают фрукты и прочую снедь. Много бабушек, выжимающих сок онлайн за 1- 2Bs(4 – 7руб). Причем может так случиться, что после наполнения стакана остается лишний сок. Бабушка с радостью нальет тебе добавки. Таким образом за 2Bs можно выпить стакана три. Мы даже выработали тактику поочередного заказа разных соков. С конфетами не все так гладко. Изюм и орех в шоколаде продают поштучно.

Путеводители строго предупреждают об опасности покупать еду на лотках. Но как можно голодным пройти мимо запаха курицы и особенно такого колоритного зазывания «Partita casarita, Partita casarita». Цена вопроса 2Bs(7 руб). За эти деньги ты получаешь нечто вроде беляша с курицей внутри. Вернее, ты думаешь, что с курицей. Но когда начинаешь поедать сие кулинарное творение, то зубы натыкаются на кости и хрящи. Вот так вот и идешь по улице, ешь пирожок и отплевываешься куриными костями.

Народное творчество	Музей музыкальных инструментов

Культурная программа на сегодня состояла из посещения музыкального музея и музея коки. Авторы отчета вместе с Ирой и Ваней пошли в музей коки, поэтому про музыкальный музей могут рассказать только фотографии. А вот из музея коки было вынесено масса полезных сведений:

• Фотография инструкции как правильно жевать листья коки, чтобы в процессе выделилось около 85% алкалоидов в них содержащихся

• Первым потребителем кокаина был Зигмунд Фрейд

• Жевание коки вырабатывает толерантность к тяжелой работе, поэтому шахтеры в рудниках отказываются работать без ежедневной порции коки. Были даже восстания и забастовки во времена запрета коки. После захвата здешних земель конкистадорами католическая церковь запретила употребление коки под страхом всяческих религиозных кар и мучений; однако доходы от серебряных рудников сразу же пошли на убыль, что не могло не огорчать испанского короля. В общем религиозная и светская власти подумали-подумали, да и решили, что нет ничего дурного в невинном жевании травки.

• В мире существует «легальный кока клуб». В него входят многие крупные компании, закупающие коку для своих нужд. Например, Кока-кола разово закупила у Боливии 204 тонны коки. Также, сегодня 36 стран могут официально производить кокаин для медицинских целей, в том числе и США и страны Европы. Боливия и Перу в их число не входят.

• Цель жизни европейца – построить дом, посадить дерево, вырастить ребенка. Цель жизни боливийца – построить дом и засадить поле с кокой.

В музее, в том числе, был описан примерный процесс изготовления кокаина. На первом этапе 8 человек 12 часов месят ногами 340 килограмм листьев коки (прямо какая-то математическая задача из школьного учебника). После чего получается 4 кг экстракта. Стоимость первого этапа около 2000 долларов. На втором этапе подключают химию и получают уже килограмм порошка. Стоимость второго этапа 8000 долларов. Итого $10000 за килограмм. На черном рынке стоимость как минимум в 10 раз дороже.

Закончилась экскурсия посиделками в кока-кафешке: к чаю из коки здесь подают кока-печенья, кока-конфеты, кока-чизкейк, все характерного зеленоватого цвета.

Музей музыкальных инструментов

Музей коки. Инструкция по правильному жеванию.

9 день 15.06.2008 Ла-Пас. Самая опасная дорога в мире (WMDR)

Неподалеку от Ла-Паса находится самая опасная дорога в мире. Таковой она считалась, пока не построили асфальтового дублера. За год здесь, в обрыв высотой до 500м, падало самое большое количество автомобилей в мире. Не то, чтобы машинки сыпались в пропасть ежеминутно, но разок, другой за пару недель бывало. Также удобный обрыв активно использовали различные политические деятели Боливии: лучший способ прийти к власти по-боливийски — это сбросить оппозицию со скалы. Теперь уже не те лихие времена и дорогу отдали на откуп велосипедистам разного уровня подготовленности. За $50 — $80 можно арендовать велосипед и в группе, предводительствуемой гидом, проехать 70км по The World’s Most Dangerous Road (WMDR).

WMDR. Глоток спирта — жертва Пачамаме	WMDR. Старт.

Нас была группа из 10 человек (Аня и Юра предпочли смотреть Тихуанако) и два гида: новозеландец Мэтт (Matt), не признающий иной одежды кроме шорт, и боливиец Сисса (Sissar). Автобус доставляет страждущих острых ощущений в местечко La Cumbre на высоту около 4500м, где производится предварительный инструктаж и жертвоприношение Пачамаме – главной инкской любительнице жертв. Сия церемония представляет собой глоток спирта и обливание им же колес велосипеда.

Мэтт	WMDR

Весь маршрут разбит на 16 кусков, в перерывах между которыми проводится отдых, проверка велосипедов и краткое словесное описание следующей части дороги. Первые 20км проезжается по асфальту. Далее за 24Bs покупается билет на оставшуюся раздолбанную часть дороги. На билете надпись, гласящая, что вырученные деньги идут на благое дело: поддержание в рабочем состоянии дороги в Юнгас (являеющийся центром выращивания коки). Следующие 50 км идут по грунтовке. В пропастях валяются разбитые автомашины. Сверху кружат кондоры. Сказать, что это очень опасная дорога для байкера можно с натяжкой, хотя улетают в пропасть и велосипедисты. Даже у нас в группе было два падения, но, к счастью, без последующего полета кондора. А вообще, 70км проходят по живописнейшим местам, начиная с холодных, пустынных и величественных гор и заканчивая джунглями на высоте 1100м. За половину дня проезжается сразу несколько климатических зон.

В джунглястой живописной долине, на берегу горной речушки, стоит небольшой отель, скрытый от посторонних глаз буйной растительностью. Заведуют им люди европеоидной внешности. Зарабатывают они тем, что ездят по 70км ежедневно (gravitybolivia.com), а вот их жизненная миссия состоит в помощи пострадавшим от людей зверюшкам. Если в результате гнусной деятельности человека у животного погибли родители, они с радостью берут такого к себе в частный зоопарк. Вот так мы и попали в окружение обезьян, попугаев, цесарок, черепах, носух, оцелота и разных еще «неведомых зверушек». Многие из них до сих пор боятся людей, но некоторые уже пообвыкли и спокойно дают себя держать и гладить.

Перед едой мы приняли душ и полчаса резвились в бассейне под открытым небом. Обед, как и следовало ожидать, вегетарианский. Тут же в столовой крутят диск с нашими фотографиями на дороге смерти. Каждому выжившему дают в подарок майку на память о поездке. Заканчивается все доставкой автобусом обратно в Ла-Пас.

Вечером часть группы пошла закупаться в супермаркет продуктами для предстоящего пешего трека, что дало нам возможность еще раз убедиться в глубокой любви боливийцев к футболу: по радио в магазине транслировался матч, в котором играла Боливия. Забитый гол оказал на комментатора, и без того кричащего и улюлюкающего практически без перерыва, просто магическое действие: набрав побольше воздуха в легкие, он завопил «Го-о-о-о-ль» с такой силой, что мы вздрогнули от неожиданности. Ликующий вопль длился не меньше минуты, после чего последовал глубокий вдох, и крик повторился; его продолжительности и вибрирующей силе позавидовал бы не один оперный певец. После третьего вопля начался уже собственно разбор произошедшего, при этом сказать, что он был крайне экспрессивен и переполнен эмоциями задыхающегося от восторга комментатора – значит не сказать ничего.

10 день 16.06.2008 Ла-Пас. Тропа инков (Inca trop)

Сегодня начинался наш трехдневный пешеходный трек по тропе инков. За 240Bs автобус доставил нас на знакомую La Cumbre, откуда (уже по другой тропе) начиналась Инка троп. Уже второй день мы отчаянно искали место в столице Боливии, где можно было бы купить кастрюлю: дело в том, что палатки были арендованы, спальники-коврики привезены с собой, а вот емкость для готовки отсутствовала. В супермаркете продавались разве что пластиковые ведра, и вот ранним утром вся группа напряженно вглядывалась сквозь окна автобуса в городской пейзаж в последней надежде увидеть хоть что-нибудь, напоминающее кастрюлю. Пару раз кому-то казалось, что неуловимая кастрюля промелькнула-таки в толпе, и мы останавливали автобус и шли на поиски, но тщетно. Один раз попытались выкупить кастрюлю у бабушки, торгующей из нее пирожками. Бабушка была, мягко говоря, крайне удивлена иностранцам, подбежавшим к ней в 7 утра и желающим во что бы то ни стало купить старую огромную закопченную кастрюлю, вместе со всеми пирожками и за любые деньги; но кастрюлю не отдала. Так и уехали из Ла-Паса ни с чем. Стоит сказать, что направляясь обратно в Перу, нам опять довелось ехать через Ла-Пас. Как вы думаете что чаще всего попадается на глаза в Ла-Пасе? Конечно же, торговцы кастрюлями.

Маршрут предполагал спуск на 70 километров, что поначалу казалось легко и приятно. Сначала пришлось топать 5км вверх до высоты 4900м. С рюкзаками на такой высоте каждый шаг дается тяжело, а ведь приходилось еще и играть в снежки, позировать для фотосъемки, и развлекаться иными доступными способами. Ветер, снег на земле и ослепительное солнце. Горы голые и красивые в своей обнаженности.

Вниз пошло полегче, но уже через час Аня подвернула ногу. Общая скорость несколько снизилась. А под вечер сильно разболелось колено у меня. На этом маршруте находится несколько пунктов по продаже кипятка, представляющих собой небольшие поселочки из пары-тройки домов. Кроме того, в этих местах нужно отмечаться, чтобы в случае чего… Боливиец попросил нас вписать свои имена, сам грамоте оказался не шибко обучен. Ну и, конечно же, традиционный боливийский сбор на поддержание дороги. Тропа строилась инками. Для 600 лет, прошедших с того времени, находится в отличном состоянии, но местные жители не особо парятся каким-либо ее улучшением, хотя деньги собирают исправно.

Между тем на склонах начала появляться редкая растительность. Количество ее еще больше увеличилось, когда мы вошли в облако. Начались пейзажи в стиле Властелина Колец: туман, сильная влажность, редкие кустики, обломки древних строений, разбросанные валуны и какое-то глухое блеяние близких и невидимых животных. Пару раз из тумана выплывали ламы с вязанками хвороста и дров.

El Condor Pasa	Los turistas marchar

По дороге в облако	Пункт продажи кипятка	В облаке

Ночевали в небольшой деревушке. Под соломенным навесом поставили арендованные в Ла-Пасе палатки. 5Bs (18руб) стоит поставить палатку, столько же стоит чайник кипятка. Аня обратилась к местным жителям за медицинской помощью. На наше счастье в деревне оказалась знахарка. Ближе к ночи она пришла к палатке и стала обрабатывать наши травмированные конечности. Мочила тряпку в какой-то горячей жидкости и прикладывала к больному месту. Жгло невыносимо. Пока я подвывал, стиснув зубы от боли, представительница народной медицины радостно улыбалась и обещала, что завтра все пройдет. Ничего не оставалось делать, как терпеть и верить в светлое будущее. После такого «прижигания» бабушка обвязала тряпкой больное место, взяла 20Bs (70руб) за работу и скрылась во тьме.

11 день 17.06.2008 Тропа инков

То ли народная медицина помогла, то ли здоровый сон, но утром стало немного лучше. Впрочем, к вечеру все равно состояние ухудшилось. Мы с Аней весь день брели и хромали в хвосте группы в стиле «мадам, я старый солдат и не знаю слов любви». Согревала только мысль о том, что с высоты 5000м мы спустились до 2000м и дальше уже будет более пологая тропа. Чёрта с два! Дальше пошли подъемы на 1000м и опять спуски, и так много раз.

Утро 2-го дня на Инка троп

В одном из домиков, продав нам Кока-колу, боливийка попросила сдать бутылки в следующем поселке (километров через 5-10). Она потом за ними сходит и сдаст их в обмен на деньги. Такой вот moneyback.

При слове «джунгли» возникают ассоциации с чем-то непроходимым и кишащим зловредными животными. Насекомых много, но вредоносных почти нет. Даже комаров меньше, чем в России осенью. Можно конечно наступить на муравьиную тропу и тогда тебе в ногу сразу впивается здоровый солдат муравьиной армии. Впивается настолько крепко, что щелбаном не собьешь, а когда отдерешь, остается кровавый след, как будто у тебя только что взяли анализ крови. Зато, когда спускаются сумерки, появляются многочисленные светлячки, красиво светящиеся среди зарослей.

Да… времена нынче не те. Вот раньше и дороги умели строить… 600 лет назад была выложена камнями тропа руками инков и до сих пор находится в хорошем состоянии. Но надо родиться в горах, чтобы привыкнуть ходить с такими нагрузками все время. Потому продолжительность жизни у инков 90 лет была в порядке вещей.

Вечером Леха отметил, как непривычно жить по световому дню. Вставать с рассветом, а ложиться с заходом. Палатки разбили в местечке (пара домов) под названием Сан-Франциско. Это очень популярное в Боливии название. Как в Перу в каждом городе есть Plaza de Armas, так и в Боливии всегда есть что-нибудь с названием San Francisco.

12 день 18.06.2008 Тропа инков. Короико (Coroico) – Ла-Пас

Каждый день, проведенный в Южной Америке, дарит новые потрясающие впечатления от окружающей природы. Фотографии частично могут передать визуальное представление, но полностью воссоздать атмосферу с ее запахами, звуками, энергетикой они не в силах. С утра красивый рассвет окрасил окружающие горы и мы, собрав палатки и не позавтракав ввиду отсутствия воды, двинули в сторону японского садика. На тропе инков вот уже 48 лет живет японец. Он развел здесь садик со своими национальными растениями. По совместительству работает отмечальщиком проходящих людей. В его журнале мы отыскали прошедших здесь же четырех москвичей. Еще японец держит несколько мулов, которые нас сразу же очаровали: Серега от умиления даже приобнял одного за шею и уже почти прильнул щекой к пушистой шерсти, но вовремя увернулся от просвистевшего мимо копыта.

К середине дня дошли до окончания тропы инков (высота 1 650 м), где находился мандариновый сад и бурно текущая горная река. Около часа мы устраивали себе гидромассаж в мощных струях воды. Посвежевшие и почистевшие добрались на псевдо-газели до Короико – центра по выращиванию коки, а оттуда 3.5 часа ехали на маршрутке до Ла-Паса за 150Bs (550руб) за всех.

Мул в японском саду

Такое впечатление, что в Боливии огромный интерес к европейскому футболу. Три четверти эфирного времени спортивных каналов посвящено Euro’2008. Матчи повторяют по много раз, а потом еще проводят подробный анализ.

Ужин прошел в «Колониальном ресторане», где была наивкуснейшая труча (trucha – форель) из Титикаки (36Bs – 120руб), нежнейшее мясо ламы (32Bs) и бесподобный лимонный пирог. Это был лучший ресторан по качеству блюд и внешнему оформлению. Находится он где-то среди сувенирных торговых рядов. Надо сказать, что все свободное время наши люди проводили на этой улице, выбирая сувениры в подарок. Наиболее покупаемыми вещами были боливийские шапки, домашние тапочки, накидки, носки. Все сделано из ламы.

13 день 19.06.2008 Ла-Пас

При заказе тура по самой опасной дороге в мире нам были выданы инструкции по безопасности в Боливии. Кроме предупреждений об уличном фаст фуде они содержали также распространенные способы мошенничества и защиту от них. Не помогло….. Серегу Крылова отвлекли и вытащили из кармана паспорт. Случилось это еще до похода по тропе инков в выходные, когда, по данным мальчика из холла гостиницы, туристическая полиция не работала.

Чистка обуви считается позорным делом…

В этот солнечный день я, Аня, Женя и пострадавший стали заниматься паспортом, пока остальные глазели на Тиахуанако (Tiahuanaco). Пункт номер один – туристическая полиция. Небольшое помещеньице на одной из центральных площадей. Половина комнаты забита свернутыми палатками уличных торговцев. На столе печатная машинка. За ней сидит единственная женщина из всех 8-10 сотрудников. Эта женщина отказывается выдать нам справку об утере паспорта, мотивируя тем, что кража была совершена более 48 часов назад (оказалось, что полиция работает без выходных). При этом она тычет пальцем в какое-то распоряжение, висящее на стене, и ссылается на босса, который ее убьет. Побившись головой об стену, мы решили обойти ее. Спрашиваем, где мы можем найти этого страшного босса. Оказалось, что он сновал мимо нас туда-сюда постоянно, а сейчас курит на улице.

Обратились к нему. Когда начальник понял ситуацию, то начал жарко что-то доказывать упрямой тетеньке, а в конце многозначительно поднял палец и воскликнул: «Turistas!». После чего справка была напечатана.

Как и в любой стране, где большинство населения живет торговлей, город поделен на «ремесленные слободы». Захотев отксерокопировать что-то, тебе нужно найти нужную улицу, где за 70 копеек/лист любая из 20 рядом стоящих лавок готова тебя обслужить.

Пунктом номер два было российское посольство, располагающееся в богатом районе. Такси — 20Bs (70руб). Быстрого и беспроблемного решения забот мы от наших людей, понятно, не ждали. Родина не дремала и стояла на страже наших интересов. Поэтому отсутствие электричества в консульстве нас не удивило, как и отсутствие самого консула. Впрочем, через час мы были приняты.

А вот строительство дома – дело творческое!

Консул в моих представлениях всегда был важным седовласым мужчиной, поэтому я немного удивился увидев молодого человека лет двадцати восьми. Хорошо одетого и представительного. Правда в голосе его, не в речевых выражениях, слышались «понты». Создавалось впечатление, что Боливия это неинтересный, но необходимый шаг в карьерной лестнице. Тем не менее, консул приложил все, чтобы помочь нам. Ситуация была не самая простая. Вместо паспорта выдавалась какая-то официальная бумага с фотографией стоимостью 600Bs (2100руб). По ней Серега мог выехать из Боливии и въехать в Россию, где эта бумага изымалась. Проблема состояла в том, что до России нельзя добраться напрямую из Боливии. Мы должны были ехать в Перу, куда никто без паспорта не пустит, оттуда лететь в Амстердам и только потом в Россию. После часовых раздумий и телефонных разговоров решили, что Серега купит билеты на самолет Ла-Пас – Лима, там будет тусоваться в транзитной зоне, потом полетит с нами в Амстердам и там будет тусоваться в транзитной зоне, а далее полетит с нами в Москву. На том и порешили. Главное, чтобы были доступны билеты. На что консул сказал: «Подождите 5 минут, сейчас я приведу нужного человека. Раньше в Боливию летал Аэрофлот, а теперь Аэрофлота нет, но остался Куля, который живет в посольстве. Может быть, он пришел сейчас на обед домой.» Действительно, через пять минут появился Куля в трико с оттянутыми коленями, выслушал нас и пообещал помочь.

И чтение тоже

Сереге надо было еще сфотографироваться на матовую фотографию за полчаса. В районе для богатых тоже оказалось все поделено на слободы с вкраплениями супермаркетов, автосалонов и клонов Макдональдса. В фотографической слободе почему-то никто не хотел делать матовое фото за 10 мин. Всем нужен был минимум час. Только в одном из пятнадцати салонов профессиональный дедушка спас наше положение.

На обратной дороге зашли поесть в куриный фаст-фуд. В туалете я обнаружил дорогие швейцарские часы и сдал их на кассу. А через пару минут увидел мчавшегося к туалету, с ошалевшими от невосполнимой потери глазами, солидного мужчину. Его можно понять, часы на вид тянули больше чем на $1000. А в Боливии никому палец в рот не клади. Оставил часы больше чем на 30 секунд, можешь распрощаться с ними. Поэтому он очень горячо благодарил спасителя, который хоть и старался, никак не мог сдержать расплывавшуюся по лицу улыбку гордости от содеянного.

Боливийская народная картина «Три истукана»

На этом патетическом моменте силы спасителя иссякли, так что рассказ придется продолжить второму соавтору. Пока ребята вызволяли Крылова, рисковавшего остаток дней провести в Боливии и уже обдумывавшего возможность поступления на работу к Мэтту, чтобы ежедневно спускать туристов по самой опасной в мире дороге, остальные поехали любоваться очередными развалинами – Тиауанако (экскурсия и транспорт – 80 и 50 Bs). Эта цивилизация была еще древней инков, соотвественно развалин от нее осталось еще меньше и они еще «развалистее». Самые интересные – каменные истуканы по 6-7 м высотой с очень выразительными выражениями лиц, глубоко врезающимися в память. Их выкапывают археологи, которых мы в изобилии наблюдали в окрестностях: боливийцы и боливийки в пышных цветастых юбках лениво тюкали кирками красноватую сухую землю, то и дело прерываясь для горячего обсуждения чего-то, по-видимому очень важного. По давней традиции помощи местному населению во всех видах работ, которые попадаются нам на глаза, Емельянов выхватил кирку у одного зазевавшегося археолога и начал вдохновенно тюкать. За 2 минуты он натюкал чуть ли не больше, чем почтенный археолог за все утро.

В древности это был церемониальный центр культуры Аймара, теперь же здесь празднуется традиционный Новый Год боливийцев — 21 июня, с плясками и песнопениями до заката. К Новому Году сюда должен был прикатить Эво Моралис – нынешний президент Боливии, первый президент-индеец, да к тому же еще происходящий из потомственных плантаторов коки. По поводу его ожидавшегося приезда перед развалинами наш автобус встретил строй боливийских солдат, человек 20. Боливийцы в принципе народ низкорослый, а эти вообще походили на подростков, которых вывели на прогулку и дали оружие – автомат составляет где-то 2/3 роста солдата.

После возвращения из Тиауанако отправились гулять по Ла-Пасу, особое внимание уделяя сувенирным лавкам, коих здесь целых 3 квартала. Основой сувенирной промышленности Боливии является лама: ее шерсть, кожа, копыта – все идет в ход, не говоря уж о том, что изображение ее присутствует практически на любом сувенире. Самый писк – ожерелье из копыт ламы. О популярности данного животного свидетельствует хотя бы тот факт, что Эво Моралис свое первое турне по Европе проделал в полосатом свитере из шерсти ламы. Европейские лидеры, предпочитающие для официальных встреч с главами других государств костюм и галстук, через несколько дней турне уже гадали, стирает ли Эво свой свитер. К слову сказать, в костюме и галстуке боливийского лидера можно увидеть лишь на одной-единственной фотографии, датированной 1977 годом. Испанский король Хуан Карлос I даже подарил ему галстук во время своего визита в Боливию. На это президент Боливии заметил, что он наденет галстук только тогда, когда король Испании наденет пончо.

Движение на улицах – шумное и беспорядочное, чему в немалой степени способствуют зазывалы, имеющиеся в каждой уважающей себя маршрутке. Миссия такого зазывалы – выкрикивать на всю улицу место следования, причем делается это не периодически, а непрерывно, вне зависимости от наличия потенциальных пассажиров на тротуаре и скорости передвижения (маршрутка вообще может еле тащиться в пробке). Идешь по улице, а рядом с твоей же скоростью пробивается сквозь поток авто такая маршрутка, из которой раздается непрерывный заунывный вопль, сливающийся в одно целое «Цементерио-цементерио-цементериоце…»; кричать может и взрослый мужчина, и мальчишка лет 10 – с последними особо туго, до того они старательны. На самих маршрутках и автобусах, помимо традиционной рекламы, иногда попадаются изображения Иисуса Христа – выглядит слегка шокирующее. На особо оживленных перекрестках с удивлением замечали зебр. Оказалось, регулировщики здесь переодеваются в костюмы зебр: с юмором, и видно издалека. Наклон улиц заставляет восхищаться необыкновенными навыками шоферов, которые умудряются заезжать на эти кручи в маршрутках, набитых до отказа людьми и грузом, да еще лавировать между тетушками с мешками за плечами и юными футболистами. Футбол тут, кстати, тоже особенный – вертикальный: смена мест командами является стратегически необходимой, поскольку мяч имеет склонность катиться в ворота нижней команды.

14 день 20.06.2008 Ла-Пас

Сегодня мы должны были уехать в Потоси – смотреть серебряные рудники, но неожиданная забастовка шахтеров, перекрывших все дороги в окрестностях Потоси, вынудила нас остаться в Ла-Пасе еще на день. Не такая уж она и неожиданная впрочем – шахтеры в Боливии бастуют с завидной регулярностью… С утра часть группы кашляет – видно, эффект от подсевшего по дороге из Короико к нам в автобус дядечки, который постоянно чихал. Вместо Потоси отправились смотреть долину Луны (Valley de Luna) в окрестностях Ла-Паса: горные породы, размытые дождями, действительно создают впечатление лунной поверхности. Правда, встреченные нами у входа старатели, делающие какие-то подозрительные куличики из цемента, заронили сомнение в полной естественности пейзажа…

Изюминкой долины является боливиец-музыкант, который иногда забирается на высоченный пик и оттуда, в ярко-красном развевающемся пончо, особенно выделяющемся на фоне одинаково серых скал, поет под гитару баллады или играет на местной дудочке. Потом слезает и продает восхищенным туристам дудочки и гитары. Еще в долине растут замечательные кактусы, мимо которых наши ребята не смогли пройти равнодушно… к сожалению не запечатлены на фото выражения их лиц, когда они обнаружили колючки по 10 см в особо нежных местах после фотосессии с кактусами.

Пообедали в популярном местном фаст-фуде Saltenas, где подают одноименные пирожки с неострой мясной или острой куриной начинкой. Вечером в 7 часов сели в ночной автобус до Салар Уюни (Salar Uyini) – городка, у которого начинаются соляные пустыни. Дорога оказалась каменистая, а водитель был приверженцем распространенной тут теории «по камням надо ехать на максимальной скорости – тогда они незаметны». В результате полночи мы немилосердно подлетали над сидениями, а потом — то ли дорога ровней стала, то ли устали – заснули.

15 день 21.06.2008 Салар Уюни (Salar Uyini)

В Салар Уюни мы приехали в 6.30 утра и сразу чуть не околели от холода – высота здесь около 4 000 м и постоянный ветер вдобавок. Наняли на 3 дня 2 джипа с водителями и кухаркой, позавтракали в самом теплом кафе и отправились в соляные пустыни. Вначале заехали на «кладбище паровозов», куда сваливают пришедший в негодность ж/д транспорт. На фоне пустыни и виднеющихся вдали гор зрелище искореженных ржавых паровозов и обломков металла имеет вид печальный и футуристический.

Кладбище паровозов

Но вот пустыня из серой становится белой, и появляются первые холмики соли – о, как мы радовались этому зрелищу! В первой попавшейся деревушке нам провели краткий экскурс по добыванию соли: каждый год сантиметров по 50 верхнего слоя размачивается дождем, из него-то и накапывают соляные старатели кучки, которые потом грузовиками свозятся к месту упаковки; там накопанная соль мелется на нехитрой мельнице, добавляется йод и пакуется. Все это нам наглядно показали за пару минут – в результате соль у нас из-под ног превратилась в несколько фирменных пакетиков, хоть сейчас на прилавок. Взять эти пакетики никто, правда, не захотел…

Какое удовольствие катить по бескрайнему белому полю под ярко-синим небом… По пути заехали в соляную гостиницу: тут все сделано из соли, включая мебель и статуи, а на стене красуется табличка «Не лизать!». Разумеется, при виде такой таблички любому здравомыслящему человеку сразу же непреодолимо хочется лизнуть стол, стул, кровать ну или хотя бы стенку; да, действительно соленое!

И внутри

На обед остановились на острове кактусов Инкаваси (другое название Fish Island) – небольшое нагорье посреди соляных просторов, заросшее гигантскими кактусами по 7-8 м высотой и возрастом по нескольку сот лет; самые старые доживают и до 900 лет. Скамейки, указатели, мелкие деревянные постройки на острове – все сделано из кактусовых досок, поэтому все в мелкую дырочку. Еще тут иногда проскакивают зайцы-вискачи, не слишком пугающиеся людей.

Вечером мы выехали из соляной пустыни и, заглянув в пару пещер по пути, добрались до места ночевки – одинокой постройки с кухней и душем, в котором, впрочем, довольно скоро закончилась горячая вода, т.ч. большая часть группы предпочла не мыться. Старший из водителей по имени Алекс после нескольких чашечек рому развеселился и завел разговор про боливийскую политику, после чего плавно переключился на легенды. Рассказывал он на испанском, а Аня и Оля более или менее точно переводили рассказ остальным. В результате вот что мы узнали о происхождении соляной пустыни (распространенная в научных кругах теория о древнем высохшем море не котируется по сравнению с объяснением Алекса).

Жила-была в Боливии девушка Тунука, и пошла она с папой в джунгли собирать маис. По пути повстречался им мужчина, они с Тунукой полюбили друг друга и вскоре девушка забеременела. Но тут появилась Гора Куско (персонаж мужского рода), Тунука влюбилась в него и ушла жить к Горе. У нее родился сын, и тут Тунуку увидел первый возлюбленный и отнял ребенка. Вскоре, когда Тунука сцеживала молоко, она почему-то разругалась с Горой, и тот рассек ей грудь кинжалом, молоко разлилось по земле и стало белой пустыней Салар Уюни.

Количество здоровых у нас резко уменьшается: чихающий дядечка в автобусе, холод и постоянный пронизывающий ветер пустыни привели к тому, что большая часть, включая обоих авторов отчета, немилосердно кашляет и вообще очень плохо себя чувствует. Утром встретили троих велосипедистов – двух французов и японца, разговорились. Ребята едут на велосипедах по пустыне, и приходится им нелегко: воды и жилья в округе практически нет, климат тоже не слишком располагает…

Но все равно залезали обратно в машину мы с легкой завистью – так хотелось в седло и крутить педали, вместо того чтобы сидеть в теплом джипе и глядеть в окно, слушая попсовый музончик водителя.

Да, музыкальное сопровождение нашей поездки заслуживает отдельного разговора: у нашего водителя Джонни – молодого парня лет 23 в красной бейсболке а-ля Макдональдс – имелось 4 кассеты, которые он (вместе с нами, разумеется) слушал по очереди на протяжении всех 3-х дней. На одной кассете к счастью оказались перепетые на испанском песни Джо Дассана, а вот на остальных – попса, причем самая классическая попса в полном смысле этого слова: однообразный единый мотив для всех и одинаковый же голос с небольшим набором слов. На второй день мы выделяли уже знакомые по торговле на улицах слова типа quanto questo, madura (сколько стоит, спелый) и, конечно же, corazon (сердце) – это имелось в каждом куплете-припеве каждой песни. К концу второго дня мы уже строили планы по уничтожению злосчастных кассет, на третий прикидывали, как бы удрать от самого Джонни. Ему, к слову, многократное прослушивание кассет нисколько не наскучивало, и мы слышали знакомые до боли мотивы даже на ночевках.

Камень-курица – всегда в моде

В этот день в программу входил осмотр камня-курицы и многочисленных лагун. Каждая лагуна своего неповторимого цвета, тут все оттенки синего, зеленого и красного; некоторые покрыты толстым слоем льда, а в других вода горячая от бьющих источников; одни безжизненны, в иных обитают стаи грациозных розовых фламинго.

Эти красивые птицы нежно-розового цвета, при взгляде на которых сразу возникают приятные мысли о жаркой Африке и тропиках, спокойненько стоят на холодном ветру в ледяной воде и задумчиво процеживают ее клювом в поисках еды.

У одной из лагун Крылов нашел подгнившую голову дохлого фламинго: вы представить не можете, сколько восторга и детской радости вызвала эта находка у взрослого мужчины, отца тверских велосипедистов и владельца веломагазина! Крылов тут же прицепил эту дохлую голову на палку, на которой вечно таскал видеокамеру (за что уже получил прозвище Штырь), и жутко довольный носился с ней по берегу лагуны, пугал женскую половину группы, фотографировался и даже собирался взять с собой.

В половине пятого прибыли на место ночевки – каменный дом с каменным столом и каменными постелями (деревья остались далеко внизу, и доски здесь удовольствие дорогое), температура внутри близка к нулю, о душе никто даже и думать не рисковал. Самые отважные и здоровые попробовали сходить полюбоваться на закат, но очень быстро вернулись обратно – слишком холодно.

17 день 23.06.2008 Салар Уюни (Salar Uyini)

В пять утра на нас жалко было смотреть: группка полусонных, дрожащих, чихающих и кашляющих людей, закутанных с ног до головы во все содержимое рюкзака и все равно продолжающих стучать зубами и шмыгать носом отправилась любоваться гейзерами на рассвете в горах… Честно, гейзеры и рассвет в тот момент совсем не вдохновляли – хотелось найти какое-нибудь теплое место, где бы не задувал ледяной ветер и желательно пониже накрыться одеялом с головой и спать, спать, спать… Простуда на 4000 переносится гораздо хуже – и так дыхательные пути сужены, а тут еще кислорода не хватает, даже от самой небольшой нагрузки начинаешь безудержно кашлять. Однако мы едем смотреть гейзеры; оказались они правда искусственными – пар бьет из трубы, торчащей откуда-то из земли, но все равно забавно. Несколько больше впечатлили фумаролы – лужицы с булькающей водой и серным запахом, очень хочется засунуть в эту лужицу руку, но страшно, так никто и не решился.

Когда окончательно рассвело, доехали до серных источников, и вот тут-то наконец оценили всю прелесть здешних мест: последним усилием воли скидываешь одежду на пронизывающем холоде, коченеющими руками одеваешь купальник и бегом несешься в купальню… Ледяная земля обжигает ступни, прыгаешь с разбегу в теплую воду 38 градусов, и все – кайф! Прибавьте к тому, что мы почти все уже 3 дня как не мылись. Вода пахнет серой, и приятно из нее выпрыгнуть, чтобы ощутить окружающий холод и тут же погрузиться обратно, расслаблено любоваться горами на горизонте и дурачиться с товарищами по счастью.

Позавтракав рядом с источниками, поехали глядеть лагуну Верде, покрытую толстым слоем льда, на котором можно отлично кататься, остановились у разноцветной горы и еще в нескольких удивительно

красивых и диких местах. Вечером возвратились обратно в Uyini, где тут же сели сначала в один автобус до Потоси (в 19 отправляется, в 1 прибывает в Потоси), а там пересели в другой автобус до Сукре, куда приехали к 6 утра. Спали кто как умеет, Емельянов не долго думая сел в спальнике посреди прохода и тут же заснул, приклонив голову на кресло.

P.S. Все три дня, проведенные в пустыне и лагунах, мужскую половину группы мучил один-единственный вопрос: счет матча Россия-Голландия. Причем мучил жестоко – игра была в первый день поездки, и каждые несколько часов я включала мобильник и объявляла, что связи как не было, так и нет. Конечно, после предыдущих игр чемпионата Европы все говорили друг другу, что «Да тут даже неинтересно, все и так ясно», «А я уже давно за наших не болею — так, любопытно просто», «Ну что тут любопытного – они продули, это и козе понятно», «Люб, а тут связь есть? Проверь, а…» В общем, когда она наконец появилась ночью в автобусе и я получила смс со счетом – тут такое началось…! «Блииин, и чего мы в этой пустыне 3 дня торчали – надо было футбол смотреть!» «Когда следующая игра? Серега, мы должны быть в гостинице и с телевизором в этот момент, распланируй там как нужно!».

18 день 24.06.2008 Сукре (Sucre)

Приехав в 6 утра в Сукре и купив билеты на автобус до Ла-Паса в 18 часов, мы бросили все силы на поиски хоть какой-нибудь открытой кафешки, где можно было бы что-то съесть. Открытым оказалось заведение дородной боливийской матроны, у которой только запись наших заказов в потайной блокнотик заняла почти полчаса (при весьма скромном выборе блюд). Далее, насколько мы поняли, матрона послала сына в магазин за продуктами, после чего последовал собственно процесс приготовления (судя по продолжительности – тетушка готовила не омлет, а по меньшей мере куропатку в трюфелевом соусе, причем по всем правилам французской кухни). Мы уже давно умылись, почистили зубы, сходили в близлежащий интернет, сообщили товарищам про курс доллара и погоду в Москве — после футбола это всегда были самые ожидаемые новости о Родине. Причем если футбольные результаты вызывали разные эмоции, вести о температуре и осадках в Москве неизменно всем поднимали настроение. Но вот наконец-то гора пришла к Магомету: показался долгожданный омлет, проглотив который мы отправились смотреть на следы динозавров.

Боливийские динозавры

Давным-давно огромная плита была дном моря, потом оно высохло, потом случилось землетрясение, плита перевернулась вертикально, а в 1996 году на нее случайно наткнулись рабочие и с удивлением обнаружили на отвесной скале странные следы. Примчавшиеся на помощь ученые признали следы динозаврьими (как мы поняли, те успели наследить в промежутке между высыханием и землетрясением), после чего напротив скалы построили «музей динозавров». Статуи динозавров в натуральную величину живописно расположились на газонах, у фонтанчиков и прудиков; в окрасе их преобладает бело-голубой цвет – под стать цветовой гамме всего Куско. А может просто краска от домов осталась.

После посещения динозавров наши пути разошлись, как следствие разносторонности интересов участников: кто-то отправился за сувенирами, кто-то полез на смотровую вышку, а авторы отчета пошли искать, где бы помыться. Это благое делом оказалось нелегким – не в пример экономическому центру страны Ла-Пасу, где жизнь бьет ключом с раннего утра и до поздней ночи, а на улицах всегда столпотворение и грохот, Сукре – столица политическая: патриархальные бело-голубые домики, широкие безлюдные улицы, газоны, статуи, музеи и политические учреждения в колониальном стиле; днем здесь – сиеста, то есть все закрыто, а жители мирно едят и спят у себя дома. Вообще для Боливии подобные города крайне нехарактерны – собственно, Сукре один такой во всей стране, что сделало его предметом гордости боливийцев: «Жемчужина Южной Америки», «Алмаз в короне городов мира» — этими и другими скромными эпитетами величают его путеводители по Боливии.

По указанию дядечки из дорогущего отеля (даже неудобно было спрашивать его, где можно тут найти общественный душ) место омовения наконец-то отыскалось. Теперь чистые авторы сочли возможным пойти в музей независимости, где находится галерея президентов страны, прах героини-боливийки и огромная деревянная голова Боливара. Еще запомнилась древняя декларация о независимости и зал заседаний со стульями «Попробуй-ка засни!». В публичной библиотеке можно было почитать книжки, датированные 18-м веком; правда, по-испански все равно не понятно, что в 18-м веке, что в 21-м.

Встретились мы уже перед автобусом, который оказался спальным: откидывающиеся кресла и туалет, закрытый. И холодно еще. Вскоре после отправления выключили свет: в кинга пришлось играть при свете фонарика, при этом периодически ныряя под кресла и в проход за улетевшим прикупом. Дорога ровностью не радовала: сандалии, снятые перед сном, утром нашлись в нескольких креслах от меня. Причем одна всю ночь прыгала вперед, а другая — к хвосту автобуса.

19 день 25.06.2008 Автобус (Bus)

День переездов: днем приехали в Ла-Пас, где оставили Крылова, которого без паспорта ждала теперь только Родина, остальные же поехали автобусом сначала до Копакабаны, а оттуда в Пуно. Автобусы, автобусы, автобусы… К этому дню мы их уже все люто ненавидели, а мечты уносили в гостиничный номер, где можно помыться под душем и уснуть в кровати, на подушке и под одеялом, а не свернувшись в извращенной форме на трясущемся сидении, нацепив на себя все что можно, чтобы не так дуло из окна и балансируя между проходом, куда тебя регулярно сносит на поворотах, и плечом соседа, об которое приходится биться головой на всех кочках.

Колоритный боливиец

Боливийско-перуанскую границу пересекали уже под вечер, перед самым закрытием. Данное мероприятие зиждится исключительно на ответственности и самосознании переходящего: все выходят из автобуса в Боливии и пешком идут через границу, по пути заворачивая в домик пограничника, чтобы он поставил штампик в паспорте, который уже раскрыт на нужной странице (на остальные пограничник может и не посмотреть). В принципе если не завернешь в этот домик, можно и так идти, никто ни зачем не смотрит. Полная демократия. В этот день дежурил пограничник-лингвист: ему доставляло особое удовольствие читать вслух сложные и необычные имена. На имени Льиубов он, правда, слегка подзавис, зато сразу после меня шел Юра. «Юури! Юурий! Юурий Гагарин!!!» радостно провозгласил пограничник к нашему искреннему удивлению такими познаниями. Приятно.

Мечтам суждено было сбыться этим вечером: в Пуно ждал нас присмотренный еще в начале пути отель Plaza Royal (сторговались на 32$ за двушку), наиболее достойное место ночлега за все путешествие. После горячего душа, лежа в постели, которая – о чудо – стоит спокойно на месте и никуда из-под тебя не выпрыгивает, кошмары об автобусном туре отступили, и жизнь снова обрела свою прелесть.

20 день 26.06.2008 Пуно (Puno)

Соскучившись по культурной программе, мы с утра купили билеты на боливийскую группу Kjarkas – создателей всемирно известной мелодии ламбады, после чего поехали смотреть плавучие острова и обитающее на них племя Uros. Основатели племени были людьми неординарного мышления: спасаясь от вездесущих инков, они сначала переселились жить на лодки, где занимались рыболовством среди просторов Титикаки, а потом придумали плавучие острова. Из зарослей тростника кубиками вырезается корневая масса, на нее в несколько слоев накладывается тростник и затем ежегодно достилается вновь. Получается твердая поверхность наподобие огромного сеновала, который правда в некоторых тонких местах и по краям прогибается под ногами. На поверхности строится небольшая деревенька, смотровая вышка, на одном

из островов мы даже видели вырытый посредине бассейн для пойманной рыбы. Островов таких здесь штук 40-50, все они имеют по якорю, чтобы ненароком не уплыть при попутном ветром на территорию Боливии. Тем не менее, острова регулярно смещаются из-за сезонных ветров. Когда-то занимавшееся


исключительно рыболовством, племя Uros сегодня переключилось на туристов: всем охота побывать на таком острове, съесть рыбу, прокатиться в тростниковой лодке и поспать в тростниковой хижине. И посещение острова того стоит: здесь царит лениво-расслабляющая, беззаботная атмосфера сеновала, хочется валяться, кувыркаться, зарываться в нагретый солнцем тростник, пахнущий неповторимым ароматом сухой травы, дурачиться и мечтать. Что мы и делали всю первую половину дня.

Общее дело – так сближает…!
Однако матч Россия-Испания пропускать было никак нельзя, и как только пробил заветный час, ребята живенько погрузились на лодку (ну и мы иже с ними) и поплыли обратно в Пуно. Женская половина отправилась на базар по сувениры.

Концерт был в лучших традициях провинциальных мероприятий: баскетбольный зал, наскоро переоборудованный под концертную площадку, очередь, растянувшаяся на 2 улицы. Емельянов конечно попытался всучить охранникам традиционное письмо о дружбе народов, но на него посмотрели «как-то странно», и он поспешил ретироваться в хвост. Через пару часов после начала конец все-таки начался. Звук оказался

Заграждения в Перу держатся надежно!

Подтанцовка

И собственно – сами Kjarkos

ужасный, а сами Kjarkas порядком обветшали, но все это с лихвой искупалось эйфорическим состоянием зрителей: все песни распевались хором, со свистом и аплодисментами, группа активистов слезла с трибун и пустилась плясать, мы с Ирой к ним тоже присоедились. Но больше всего эмоций у нас вызвала песня с кассеты водителя – с первых же звуков узнав ее, вскочили с сидений и всю песню скандировали стоя, и даже что-то там смогли подпеть.

21 день 27.06.2008 Пуно — Лима

Еще один день переездов: сначала автобус Пуно – Хулиака (Juliaca), потом самолет Хулиака – Лима. По пути автобус завез нас в Силустани – поглядеть на развалины, как обычно. На этот раз разваленным оказалось древнее инкское кладбище, причем, надо отдать ему должное, развалено оно было очень живописно.

На выходе из аэропорта внимание привлекла странная делегация с двусторонними японо-перуанскими флажками, распевающая по бумажкам какую-то песню на испанском. Группа активистов в лице Иры-Вани-Любы-Саши конечно же не могла остаться в стороне от такого захватывающего действа, а добрые делегаты не замедлили снабдить нас флажками и текстами. Четыре нестройных голоса, сходу читающих испанский текст и пытающихся попасть в общий ритм, влились в хор… Делегаты очень оживились, стали что-то спрашивать по-испански, но кроме того, что мы из России и любим Перу и Японию, мы им ничего растолковать не смогли.

Забронированная гостиница Iqueique по бюджетной цене $ 5,5 с человека находилась в одноименном квартале, в котором к нашему приезду отрубили свет. Покидав в темноте вещи, отправились в освещенную часть города за cevicheria – сырые морепродукты, маринованные в уксусе и соке лайма. Очень вкусно, но порции огромные – нужно брать одну на двоих. В Лиме все предостерегают, что на улицах опасно и ходить в темноте иностранцам вообще нельзя. Тем не менее, на нашу галдящую компанию никто напасть не решился.

22 день 28.06.2008 Лима

Утром возникла неожиданная проблема: Оля с Лешей позвонили в KLM предупредить о Крылове, и оказалось, что регистрировать Крылова отказываются: справка о потере паспорта у него из Боливии, а сам он находится в транзитной зоне в Перу. Хорошо еще, что Крылов не стал выходить из транзитной зоны, как собирался до этого: «Да что там, перешел в другой зал и все уже – я в Перу». Леша-Оля-Аня-Юра отправились разговаривать с перуанским консулом, потом еще раз с KLM. В общем, к вечеру консулу Виталию – на вид такому добродушному русскому мужичку лет 40-ка – удалось зарегистрировать Крылова с багажом на рейс. Мы встретили Виталия уже в аэропорту, куда он пришел, чтобы лично удостовериться, что все в порядке, и заодно рассказывал истории из

Miraflores

нелегкой консульской жизни, большая часть которой состоит из вызволения туристов из всяких неожиданных ситуаций. В частности, как-то ему позвонили полицейские, к которым обратилась некая русская туристка, вышедшая из отеля за покупками в соседний магазин и заблудившаяся. Ни адреса, ни названия отеля женщина не помнила. Из языков владела только русским. Через 3 часа поисков на машине консула (надеяться оставалось только на визуальную память несчастной) пострадавшая к великому счастью опознала свой отель.

Крылов, знать не знавший обо всех сложностях с его регистрацией на рейс и о грозившей опасности остаться жить в транзитной зоне теперь уже перуанского аэропорта, воспринял появление консула, приехавшего его проводить, как само собой разумеющееся. С достоинством поздоровался, стал расспрашивать о жизни в Перу. На прощание пригласил к себе в Тверь. По-видимому, скоро там будет нашествие южно-американских консулов.

Часть группы, не занимавшаяся отправкой Крылова на Родину, пошла к Тихому океану. Презрев все виды транспорта на свете, мы тащились чуть ли не три часа через весь город, большая часть которого не отличается живописностью и представляет угрюмые грязные кварталы с огромными серыми одинаковыми зданиями. Мы шли вдоль магистрали и махали японо-перуанскими флагами, чем вызывали пристальное внимание всех прохожих и бибиканье водителей. Кондуктор одного автобуса совсем разошелся, вывесился с подножками и долго кричал нам что-то приветственное, махал рукой и приглашал к себе в автобус. Но мы были тверды, и наконец-то впереди показался фешенебельный прибрежный квартал Miraflores, отличающийся красивой архитектурой и обилием банков и пальм. Океан оказался на удивление теплым и с огромными волнами; сразу чувствуешь все величие природы и бренность человеческого существования.

Обратно поехали на такси (8 солей до гостиницы + 25 солей до аэропорта), заскочив по пути в супермаркет Metro, где на прощание затарились перуанским шоколадом и кока-чаем с кока-конфетками. Заодно продегустировали предлагавшиеся тремя конкурирующими производителями жареные колбаски и ветчину. В аэропорте простились с улетавшими в Ирландию Лешей и Олей. Отдав по $30 на аэропортовский сбор, радостно повстречались с живущем новой терминальной жизнью Крыловым и разбрелись по магазинчикам. Однако довольно скоро все встретились в кофейно-шоколадной лавке, где можно было продегустировать 2 сорта кофе и штук 10 разновидностей всяких орехов и сухофруктов в йогурте и шоколаде. Очень надеемся, что эта чудесная лавка существует и по сей день, поскольку наши дегустационные способности вместе с получасом свободного времени до самолета плохо сказались на рентабельности данного заведения. 12 часов перелета прошли чудесно – для нас, натренированных спать в тяжелых автобусных условиях, сон в самолете был легок и приятен; я даже фильм до конца не досмотрела и к завтраку еле проснулась.

23 день 29.06.2008 Амстердам

В два часа дня прилетели в изученный вдоль и поперек аэропорт, оставили в нем Крылова и отправились смотреть город. Амстердамские таможенники досматривали нас с особой тщательностью: сперва их очень заинтересовали 2кг сувенирного шоколада у меня в середине рюкзака – успокоились, только, когда я открыла рюкзак и они смогли его понюхать. Долго присматривались к Сашиному ножу, один даже потащил его куда-то, но Саша бодренько заявил, что это tourist knife, что сразу как-то их успокоило. Кока-сувениры таможенников не заинтересовали вообще никак.

Сражаемся с билетным автоматом

Расположились в кемпинге Het Amsterdamse Bos, привлекшим нас разумной ценой в 10 евро с человека и удобным расположением вблизи дороги между аэропортом и городом. За эти деньги вас селят в бунгало, представляющее собой комнату, по периметру которой расставлены 6 кроватей; душ в отдельном домике за 0,8 евро (которые мы предпочли сэкономить). Естественно, сколько и кого кроме вас будет в бунгало — определяет случай. Но в целом очень бюджетно и цивилизовано. Раскидав вещи, пошли к ближайшей станции метро. Тут нас ждал сюрприз: в старых автоматах билеты продавались только за монетки, которых у нас еще не было, а новая система представляла собой навороченный аппарат с длинной инструкцией по использованию, который, как выяснилось, по причине своей новизны еще не работал. Дело осложнялось тем, что билеты были разных видов, в зависимости от зоны, в которую вы собираетесь ехать, и еще действовали разное количество времени после покупки. Так и не поняв, какой билет нам нужен и как его можно купить, поехали без билета. Тем более что ни турникетов, ни контролеров нигде не было видно.

В городе, прежде всего, прокатились часик на катере по каналам, после чего решили обогатиться культурно. Однако культурно не получилось: в ближайшем tourist office нам сказали, что все музеи уже закрыты (было часов 6 вечера), пришлось идти в незакрытый музей секса. Об увиденном я писать стесняюсь, а Саша отказывается – видать, тоже стесняется, хоть и не признается. После музея отправились мы гулять по Амстердаму – город потрясающе красивый, и в избытке забавных личностей на улицах. Вдобавок сегодня еще играется финал кубка Европы по футболу (Германия-Испания), так что помимо обычных отдыхающих здесь полно болельщиков с флагами, галдящих и поющих, подтягивающихся к кафешкам с телевизорами. И все очень подозрительно косятся на наши перуано-японские флажки, так что даже не по себе становится. Очень много народу ездит на велосипедах – и молодежь, и дородные тетушки в длинных юбках, и даже мамы с колясками, которые крепятся сзади к багажнику наподобие прицепа. К ночи догуляли до улицы красных фонарей – опять оба автора стесняются ее описывать. В общем-то, на этом интригующем моменте отчет можно заканчивать, поскольку дальше не было уже ничего выдающегося: мы все ж таки купили какие-то самые дешевые билеты на метро и добрались до кемпинга. В нашем бунгало царила абсолютная темнота, поскольку перегорела лампочка, а найти кого-то из персонала, чтобы заменить ее, посреди ночи мы не смогли. Утром без происшествий улетели на Родину, где родная таможня даже и не думала как-либо проверять наш багаж, зато родствнники-друзья-коллеги уже заждались запутешествовавшихся родственников-друзей-коллег.